Bonjour Parsons.

Je suppose que votre maçon que j'espère déclaré et assuré s'est basé sur de précédents chantiers pour poser un pont IPN de section ( ? ) adaptée.
Il ne semble pas qu'un linteau béton aie été coulé au dessus.
Je suppose que les murs font environ 20 cm d'épaisseur.
Le débit des profils IPN est assez particulier .L'inconvénient du système réside dans l'habillage des poteaux / tableaux.

Cordialement. Gad

Bonjour Stefilkool

Vous avez principalement deux possibilités.
- 1) Si vous craignez vrillettes et capricornes, vous pouvez passer un produit de traitement du bois pour menuiserie et ensuite deux couches de lasure couleur ou ton bois (pas trop foncé, à moins que vous préfériez).
- 2) Finition à l'huile de lin. En première couche diluée à 50 % avec de l'essence de térébenthine pour une bonne imprégnation et ensuite diluée à 10 ou 15 % pour les autres couches.
Passer à refus avec un pinceau large, lisser et 15 à 20mn après essuyer les excédents éventuels, dans le sens du fil du bois avec un chiffon de coton.
Ne pas utiliser de synthétique en chiffon ou en éponge, risque d'auto-combustion.
Cordialement. Gad

Bonjour Parsons.

En réponse à vos questions !
1) Si l'étude a été faite avec l'IPN posé horizontalement et que la section correspond, vous pouvez être tranquille.
A vous de contrôler.
2) Pas de problème non plus si soudures et renforts ont été bien exécutés.
3) Les bases soudées ne fragilisent pas si elles sont aussi bien soudées, et de même profil.
On peut penser à une récupération de chutes ou... une erreur au débit.
L'ensemble devra recevoir une protection anti-rouille.
Cordialement. Gad

Bonjour kevin 1234.

Merci pour votre croquis. Votre projet est très délicat.
Ce que vous nommez "ceinture" est normalement un chaînage.
Un chaînage est un béton coulé, normalement au niveau des murs horizontaux, armé, renforcé dans les angles et en périphérie.
Il rigidifie l'ensemble des murs et en aucun cas il ne doit être sectionné.

Ce que vous nommez "reprise de la ceinture" ne peut travailler qu'à la charge.
Il serait vraiment très difficile de faire une véritable liaison verticale.

Concernant le linteau haut de la porte, il vous faudrait démolir la pointe du pignon, le triangle panne faîtière et pannes intermédiaires après avoir étayer très soigneusement ces dernières.
Ceci à condition que le plancher supporte la surcharge.

Je ne sais pas ce que vous prévoyez pour cet accès par l'extérieur, ce n'est pas un problème.
Le chaînage pourrait être le niveau brut d'accès et ensuite, marche (s) ou pas, ne sachant pas à quel niveau se trouve le plancher actuel (?)

Bonne réflexion.
Cordialement. Gad

Bonjour pascalou 59

Les photos ne permettent pas d'identifier le profil de vos joints.
Ci-dessous un lien qui peut vous être utile, cliquer sur le profil qui vous intéresse, pour avoir ses dimensions précises.
Autres possibilités, rechercher chez un menuisier ou un fabricant de fenêtre en bois.

Joint fenêtre bois rainure (topjoint.fr)

Cordialement. Gad

Bonjour Sova 33.

C'est tout à fait acceptable de réduire ce centre à chaque extrémité.

- Dimensions : Généralement on mesure la longueur disponible entre les plinthes. Pour le meuble l'hors tout est avec corniches comprises, s'il y en a.
On ignore s'il s'agit d'un meuble moderne ou stylé.
Il faut aussi prévoir du jeu pour le montage.

- Coupes : Pour tracer, plutôt que de mesurer à chaque fois, vous pouvez utiliser un compas à deux pointes réglé à la demande ou bien un réglet avec une butée.
Ceci donc, pour tous les éléments à réduire de façon identique.
Le sciage le plus facile pour vous peut se faire à l'aide d'une scie circulaire portative avec un lame à dents fines carbure.
Le guidage peut se faire avec votre guide latéral, mais il est préférable de vous guider suivant les indications du croquis joint : une chute de panneau débordant maintenue par 2 presses.
Pour éviter les éclats, on passe un coup de cutter à l'emplacement du trait de sciage.
La face du panneau que l'on trace et scie a aussi une importance, vraisemblablement tous par dessus par rapport à leur position finale.
Vissez les assemblages sur les côtés concernés sur les colonnes couchées.

- Réduction des portes : J'ignore comme indiqué si cela est possible pour les portes droite et gauche.
C'est possible si ce sont des portes planes sans reliefs /moulures.
Deux façons de faire :
A) Réduire à l'opposé des paumelles ou charnières.
Vous conservez donc ces dernières ce qui est important.
Le seul petit problème, c'est qu'il peut rester des trous de boutons ou de poignées (?).
Ils peuvent tout de même être rebouchés.

B) Vous sciez côté ferrage et vous conservez serrure, ou bouton. A vous de voir.
Quelle que soit la manière, tracer et scier sur la face intérieure.

- Assemblages : A moins d'être bien équipé (?), il ne vous est pas possible d'utiliser les assemblages existants.
Sur les photos jointes, vous avez des modèles à visser en applique qui peuvent convenir.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

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Bonjour THOMBER.

La vidéo suivante pourrait vous être utile si vous débutez.
https://www.youtube.com/watch?v=AsXztEuflIk

Il faut vous assurer que les volants n'aient pas de jeu, que les éléments de guidage soient en bon état, que les organes de sécurité, protections et arrêt rapide soient corrects, aux normes...

Bonne recherche. Cordialement. Gad

Bonjour Sova33.

Il est assez délicat d'acheter un meuble que l'on ne peut loger.

La partie centrale peut parfois être réduite, selon sa disposition (inconnue).
Comme indiqué plus haut, c'est un travail qui demande de la technique et un équipement adapté.

Une autre solution consiste à supprimer la partie centrale et à la remplacer par un plafond/caisson haut et une ou deux étagères moins profondes dessous. On peut y ajouter des moulures récupérées, si existantes.

Cordialement. Gad

Re-bonjour.

La solution du vide avec l'existant est sans doute la solution la plus facile.
En principe, ce vide devrait pouvoir permettre de déposer le tuyau si besoin.
Par contre, des parpaings de 10 cm sont trop minces,15 cm serait préférable, d'autant plus qu'il n'y a pratiquement pas possibilité d'ancrage dans l'existant.
Cordialement. Gad

Bonjour Virginie 31

Deux solutions à mon avis :
1) Déporter à la demande la partie basse de la descente de gouttière avec des coudes et adapter au niveau du sol.
2) Construire le mur sur le terrain de votre voisin, à condition qu'il soit d'accord...

Une hauteur d'1,50 m est à mon avis insuffisante, en tout cas si vous voulez "couper" la vue.
Cordialement. Gad

Bonjour Quentin 38.

Je vous ai indiqué "de démonter ce qui est possible".
Il ne faudrait pas que certaines déposes vous amènent d'autres problèmes.
Le plan de travail, par exemple, est peut-être solidaire des meubles.
Faites au mieux.

Cordialement. Gad

Bonsoir.
Je vous ai indiqué : lessive St Marc ou eau de javel diluée avec une éponge.
Il faut frotter bien sûr, ou brosser. Ne JAMAIS pulvériser de l'eau de Javel.
Repasser une seconde fois si vous le jugez utile. Bien rincer.
Si le mur est sec, s'il n'y a pas d'infiltration, il n'y a pas de raison pour que les moisissures réapparaissent.
Votre assurance aurait dû fonctionner.

Cordialement. Gad

Bonjour Dalecooper.

Si je comprends bien, vous avez des murs en parpaings, un vide de 5 cm sans isolant et une contre cloison de briques de 3 ou 4 cm plâtrées.
C'est une conception qui doit dater de quelques dizaines d'années et je suis surpris que vous ayez de cette époque une porte à galandage, mais c'est possible.
Là, je comprends que le vide ne soit pas très étanche.

Plutôt que d'utiliser une grosse quantité de mousse expansive qui dans certaines conditions pourrait faire fissurer la contre-cloison, je ferais un rouleau serré de laine de verre coincé à la demande.
Il est tout de même possible d'utiliser cette mousse pour les petits espaces et pour bloquer la laine verre en bordure.

Faites-moi un croquis sommaire si vous trouvez que je n'ai pas bien saisi votre problème.
Il n'est pas normal que votre porte à galandage vous amène une circulation d'air.

Les vides en contre-cloison peuvent être isolés avec des produits en vrac Vermex H, par exemple.
Travail à faire réaliser par un professionnel.

Cordialement. Gad

Bonjour Lolost.

En réponse à vos questions :
1) Le profil ajouté indiqué en B servirait à recouvrir le haut du solin avec ajout de silicone en tête ( j'ignore comment est la rive de ce solin ,si ça).
"baille" ou s'il pénètre dans l'enduit du mur (?).
Ce zinc est à faire plier à la demande par un couvreur ou un plombier- zingueur.
2) Silicone adapté en cartouche, OK.
3) Bande adhésive armée pour toiture ,sans doute la meilleure solution pour vous.

Le croquis A représente ce qui se fait en chéneau/solin neuf dans le cas de rénovation de toiture sans refaire l'enduit mural.

Cordialement. Gad

Re-bonjour.

Votre dernière indication d'utilisation d 'eau de Javel (Chlore) est certainement la cause de ces odeurs.
Avez-vous bien rincé après cette application. Si ce n'est pas le cas, faites-le à l'eau claire avec un bon pinceau.
Lessiver ensuite à la lessive St Marc et bien rincer.
Protéger les abords des projections.

Cordialement. Gad

Bonjour Lolost.

Il n'est pas facile de voir sur la photo les détails du solin.
Ci-joint croquis : En A ce qui peut être fait en rénovation sans refaire l'enduit mural.
En B la situation et l'emplacement des infiltrations supposées.
Recouvrement du haut du zinc possible avec profil adapté et étanchéité.

Autres solutions, s'il y a des vides vous pouvez injecter du silicone à la pompe.
La pose d'une bande adhésive est également possible, le support doit être sec, propre et non friable.
Il serait bon de ne pas laisser passer le câble en extérieur.

Cordialement. Gad

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Bonjour Weekend.

Il n'est pas possible sur une photo de définir s'il s'agit de salpêtre, de mérule ou autre champignon.
Ces désordres sont généralement liés à une forte humidité et à une absence ou une insuffisance d'aération.
Prenez l'avis d'un maçon.
Il vous faudra bien traiter ce problème.
Cordialement. Gad

Bonjour Warcai.

Ce problème subsiste plus couramment après avoir peint.
J'espère que la colle n'était pas périmée.
Cela ne peut être lié à la peinture parfaitement sèche.
Il y a parfois des réactions chimiques lorsqu'à proximité, il y a une cuisinière à gaz en fonctionnement.
Odeurs également transmises par des siphons sans eau, mais là c'est une autre "source" .

Difficile donc, de vous répondre, essayez de vous renseigner près de votre fournisseur.
Ci-dessous, un ensemble de "remèdes de grand 'mères" qui je l'espère peut vous être utile.
https://bricoleurpro.ouest-france.fr/dossier-1127-enlever-odeur-peinture-piece-maison.html

Cordialement. Gad

Bonsoir Fabrice.

Oui, c'est cela, il n'y a pas d'autre solution pour les champs plats moulurés.
La partie restante apparente du dormant doit avoir une largeur régulière.

Pour un nombre important de portes, on peut se faire un petit gabarit de traçage.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X...

Il aurait été souhaitable de vous identifier.
Le lien ci-dessous pourrait peut-être vous être utile, bien que vous devriez disposer d'une notice de pose.

https://documentsnfi.com/documentation/sem_logos/Automatisme/man_fr_automatisme_portailbattant_tucan.pdf

Cordialement. Gad

Bonjour Manuia.

Ce ne sont donc pas des tomettes, ouf !
Ce semble donc être un béton dont la surface a été rendue irrégulière, sans doute avec le dos d'une fourche.

Le sol est certainement en pente. Pour démarrer le premier rang de parpaings de niveau, il va vous falloir faire une base en béton, armé de 2 aciers à béton de 6 mm. La hauteur peut être d'environ 10 cm côté auge et donc supérieure côté rigole et de 20 m d'épaisseur comme les parpaings. Vous pouvez en effet loger des chutes de fer à béton de 10 ou 12 mm dans le sol et dépassant dans le béton. Pour sceller ces tiges au scellement chimique, il faut que le trou ait un diamètre supérieur de 5 mm à la tige et bien dépoussiéré.
Sinon on perce au même diamètre.
Le scellement me semble facultatif sauf si vous utilisez des parpaings à bancher avec des fers d'un mètre.

Avec des parpaings classiques, vous commencez par l'extrémité côté rigole.
Après séchage du béton, vous pouvez percer au droit du joint des parpaings, tous les 50 cm et loger des fers, verticalement donc, qui rentrent dans le sol, traversent le béton armé et remontent sur la hauteur des premiers parpaings Horizontalement à chaque rang de parpaing, vous pouvez percer dans le mur côté auge deux trous pour loger des chutes de fer à béton de 6 ou 8 mm sans les sceller.
Ils seront donc noyés dans les joints de mortier des joints.

Bon travail.
Cordialement. Gad

Bonsoir Freddit.

Il est possible que votre mandrin soit très encrassé, qu'un élément est brisé à l'intérieur ou un petit "corps étranger" est coincé.
Avez-vous essayé de manœuvrer les mors dans les 2 sens, sans forcer exagérément.
Pour nettoyer le mandrin, trempez-le dans l'essence au 2/3 en maintenant votre perceuse verticalement.
Faites manœuvrer les mors. Après séchage, essayez le dégrippant.

Si vous avez beaucoup de trous à percer, il pourrait être préférable de louer un perforateur.
Il est toujours délicat d'utiliser un matériel de ce genre au maximum de sa capacité.
Ne pas oublier la poignée latérale.

Cordialement. Gad

Bonjour Manuia.

Je suis surpris que dans une étable, il y ait des tomettes (?).
J'ai un doute A une certaine époque, les carreaux, souvent rouges étaient collés à la chaux sur de la terre battue.
Vous souhaitez loger des chevaux sur ce sol qui peut être glissant, si ce sont bien des carreaux ? "Tablettes de chocolat" (?)
Ce sol est peut-être en béton, strié pour ne pas être glissant (?)
Que voulez-vous faire avec du scellement chimique ?

A vous lire.
Cordialement. Gad

Bonsoir.
Il serait souhaitable de démonter ce qui est possible.
Un four par exemple n'est fixé que par 2 ou 4 vis, mais ça pèse un peu.
Ce n'est pas possible pour des meubles fixés au mur.
Nettoyez au maximum les moisissures avec de la lessive St Marc ou de l'eau javellisée et une éponge.
On peut parfois accéder à des endroits plus difficiles d'accès à l'aide d'une tringle de bois avec un chiffon enroulé à une extrémité.
Ben rincer à l'eau claire.
S'il n'y a pas d'humidité stagnante cela va s'estomper.
Cordialement. Gad

Bonsoir.

Désolé, mais votre méthode 1 est incomplète, la 2 est fausse, la 3ème n'est valable (coupes à 90°) uniquement pour des champlats rectangulaires sans aucune moulure, 1/4 de rond ou autre.
La méthode que je vous ai indiquée est la méthode classique, depuis des siècles... (raccordement de moulures simples).
Croquis si besoin, si vous me fournissez les indications demandées.

Cordialement. Gad

Re-bonjour.
Je suppose que vos murs sont revêtus de plâtre.
Brosser à l'aide d'une brosse dure ou avec celle d'un aspirateur.

Cordialement. Gad

Bonjour Maxgp.

Le principe est simple.
Imaginons une moulure de 15 mm à gauche, de 25mm en tête et de 30 mm à droite.
On coupe d'onglet celle de 15 mm (angle gauche) puis sur 15 mm celle de 25 mm qui aura donc une partie de sa largeur à 90°.
Pour l'angle droit, on coupe d'onglet les 25 mm, puis on coupe sur 25 mm d'onglet celle de 30 mm.
Il reste donc là aussi une petite largeur à 90°
C'est la méthode normale.
Les champlats qui ont une extrémité à 90° sont en butée dans l'angle du bloc-porte.
Si besoin, pour mieux comprendre faites un tracé sur place, sinon indiquez moi les différentes dimensions sur une porte avec la largeur des champlats et je vous ferai un croquis.

Cordialement. Gad

Bonjour Kentin38.
On ignore la nature et l'état des surfaces à peindre.
Concrètement : Les surfaces doivent être parfaitement sèches et non friables, bien brosser.
S'il y a des manques de matière ou des fissures, reboucher et faire un enduit lissé. Poncer légèrement, bien dépoussiérer. Appliquer une peinture de fond et deux couches de peinture de finition.
Avez-vous déclaré ce dégât des eaux à votre assureur ?

Cordialement. Gad

Bonjour Florence.

Si vous faites appel à un peintre déclaré et assuré pour ces travaux et donc, un professionnel, il doit être suffisamment compétent pour vous proposer les différents produits vendus par ses fournisseurs.
II doit vous proposer des échantillons pour affiner votre choix.
Tout s'apprend...

Cordialement. Gad

Re-bonjour.
Si vous le jugez utile, vous pouvez percer des trous dans la cornière avec un foret de 3 mm ou une grosse pointe, tous les 30 à 40 cm avant de la poser.
Cordialement. Gad

Bonjour Inanitesonore.
Une deuxième ligne de fixation est obligatoire, ce peut être un montant classique, une cornière CR2 ou un tasseau bois.

Cordialement. Gad

Bonjour Camraf

Vous indiquez (plancher en BA13).
Le BA13 est l'appellation de la plaque de plâtre à Bords Amincis de 13 mm ,12,5 en réel, de chez Knauf ou autre.
En supposant que vos sols soient en P de P de sol, Fermacell ou autre il y a forcément un support, dalle béton ou solivage bois.
Je ne saisis vraiment pas comment la démolition de la cloison aurait pu amener des fissures.
Comme je vous l'ai indiqué, prenez l'avis d'un maçon, sur place.

Cordialement. Gad

Bonjour SKR.
En ce qui me concerne, j'ai oublié de vous indiquer qu'il était impératif que le carrelage soit parfaitement propre pour faire les joints et bien sûr nettoyer à temps ensuite pour ne pas retrouver le même problème.

Cordialement. Gad

Bonjour Camraf.
Quelle que soit son épaisseur, les carreaux de plâtre ne peuvent servir qu'à monter des cloisons et ne sont donc pas porteurs.

Je ne pense pas qu'avec une dalle béton, la suppression de cette cloison amène des fissures en façade.
Faites examiner ces désordres par un maçon.
Ce peut être lié aux conditions climatiques et à la nature du sol.

Cordialement. Gad

Bonjour Samoko.

Vraisemblablement, ce mur est porteur.
Ce genre de travail est à confier à un professionnel. Il examinera d'abord si la création d'une baie est possible.
Si le plancher haut est une dalle sur poutrelles béton, ces dernières sont généralement posées dans le sens de la plus courte dimension.
Pour la suite, sommairement, étayage sérieux avec protection en plafond et au sol.
Attention, si le sol est un carrelage sur chape et isolant.

L'ouverture pour le linteau IPN doit être soignée.
25 cm de portée de part et d'autre est correct.
La section d'IPN est à calculer suivant la charge.
Votre maçon vous proposera peut-être des poteaux en béton armé en tableau (ce qui augmentera la longueur de l'IPN), avec un appui béton si c'est un châssis fixe ou ouvrant ou bien rejoignant le sol si c'est une porte de communication.

Cordialement. Gad

Bonjour Leni.

Vous indiquez "Un film (voile) collant". Cela provient sans doute du carrelage qui a été mal nettoyé et non d'un film plastique de protection.
Essayez dans un angle de décaper avec de l'alcool ménager, du vinaigre blanc ou de l'acétone sur quelques carreaux seulement.
Agir prudemment avec des gants de protection et un chiffon.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X...

Il serait souhaitable de vous identifier.
Il est préférable de faire la première couche en acrylique et une deuxième seulement en finition, si vous le jugez suffisant.
Le risque étant de détremper le papier peint.
La glycéro pourrait amener un "tirage" au niveau des joints.

Cordialement. Gad

Bonjour Julien.

Je ne pense pas que les appuis soient responsables de l'ensemble des fissures.
Il est plus probable que ce soit lié aux fondations ou tout au moins au sol qui est peut- être argileux.
La protection élémentaire serait de demander l'avis à un ou deux maçons sur place pour évaluer ces désordres.
(éviter des adresses de maçons proposés par les vendeurs).

Cordialement. Gad

Bonjour Sasa 1978.

C'est à votre carreleur de résoudre ce problème.
Ces taches n'existaient sans doute pas à la pose. Taches d'acide, peut-être.

Cordialement. Gad

Bonjour Tilolo.

Restons si vous le volez bien uniquement sur l'ossature de votre balcon.

Par rapport à la photo jointe, la plus lisible, je vois une poutre de façade (de 10 m ?) sous la balustrade et des solives supports du plancher.
Normalement ces solives sont simplement le prolongement des solives intérieures du plancher.
Cela donne une grande solidité et stabilité.

Vous indiquez qu'il y a "rien dessous", il n'y a donc pas de poteaux.
Ce serait peut-être souhaitable si vous trouvez l'ossature fragilisée.
J'espère que vous avez étayé avant de commencer les travaux.

Là où les solives qui ont été réduites peuvent être renforcées par des planches de 50 mm d'épaisseur de la hauteur des solives, pénétrant également dans le mur et assemblées par tirefonds (Pas des vis de 50...).

Cordialement. Gad

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Bonjour Nope.

Un point que vous n'avez pas indiqué, c'est la nature du sol et du mur et l'âge de la maison c'est tout de même important pour essayer de comprendre.

Si c'est un mur ancien, il aurait sans doute été souhaitable qu'il soit repiqué et refait en partie avec un enduit à la chaux pour le sol ?

Reposer d'emblée un parquet ou similaire est une erreur, tout au moins avant que le problème ne soit résolu.

Il y a parfois des problèmes de tuyauterie qui fuient dans le sol, en extérieur ou bien des infiltrations d'eaux pluviales par les soubassements extérieurs ou les fondations.
Ce sont aussi parfois des fuites au niveau des descentes de gouttières et en intérieur des fuites du réseau de chauffage ou du réseau d'eau, froide ou chaude dans le sol.

Cordialement à tous. Gad

Bonjour Melle 44.

Il n'est pas possible à distance d'évaluer l'étendue et la nature des fissures.

La meilleure solution pour vous serait de demander l'avis à un maçon (pas conseillé par les vendeurs) ou par un expert en bâtiment.
Vous sauriez ainsi ce qui peut être fait et à quel coût.

Cordialement. Gad

Bonjour Alexia666.
Le bois n'est pas du tissu ou du papier peint, ses nuances de tons font sa beauté.
Vous pouvez utiliser un égalisateur de ton pour bois, pour atténuer les différences, de chez Tinxirol par exemple.

Cordialement. Gad

Bonjour Gibi 68.

Une cloison de 6 cm ne peut être porteuse.
Cependant, examinez qu'il n'y a pas de poteaux de bois incorporés, comme cela pouvait se faire à une certaine époque.
A voir aussi ce qu'il peut y avoir au dessus.

Cordialement. Gad

Bonjour Thomate 88.

Coupez au mieux au cutter le silicone qui peut être gênant sans aller trop profond.
Après finition des joints passez la base qui recevra le silicone à l'alcool pour faire le nouveau solin.

Cordialement. Gad

Bonjour Tibobobo.

Il est très curieux que votre porte frotte en tête (dessus).
Cela pourrait être lié à un tassement ou à un dérèglement, s'il y a des réglages possibles sur les paumelles (ex. fiches réglables) Précisez, si besoin.

Je ne pense pas que vous puissiez trouver des bagues plus minces, à moins que ce soit des bagues usées de récupération.
Une solution consiste à utiliser des rondelles classiques en agrandissant le trou à la demande.
Contrôlez le jeu possible en soulevant la porte très légèrement entrouverte.
Pensez à mettre un peu de graisse sur les paumelles et sur les galets ou pennes.

A vous lire si besoin.
Cordialement. Gad

Bonjour Tilolo.

Rassurez-vous ce n'est pas vous qui vous êtes mal exprimé, c'est moi qui ne suis pas habitué à cette conception, à l'autre bout de la France ....

Pour la fixation des planches, des vis seraient préférables, vissées à fleur pour éviter des "cuvettes" si les têtes pénètrent trop .(
Les pointes conseillées de 5cm --? )
Finition à l'huile de lin, OK Passez une ou deux couches avant la pose.
Je ne saisis pas bien ce que vous appelez ligaturer.

Bon travail. Envoyez-nous une photo d'ensemble quand tout sera terminé, si vous le voulez bien.
Cordialement. Gad

Bonjour Zamp.

Pour l'enduit de finition, c'est donc 4 à 6 volumes de sable. La finition est indiquée grattée.

Concernant la vidéo, vous pouvez bien sûr vous en inspirer.
Le gobetis avec un rouleau adapté, pourquoi pas. Par contre, après séchage un léger coup de brosse et non un grattage.
Ce sont les aspérités qui servent d'accroche.

Pour les autres couches, il faut tout de même un bon coup de main.
Cela peut être valable sur un mur plan ne nécessitant pas un dressage à la règle.

Cordialement. Gad

Bonjour Tilolo.
En réponse à vos questions :

Gros trous dans le bois. On enfonce des pointes en biais, la tête des pointes doit être en retrait de la façade.
Ainsi, une fois les trous rebouchés avec l'enduit, on ne risque pas de poncer les pointes.

Tenue du produit. Ce produit comme les lasures n'est pas spécialement utilisé pour les sols.
Il demande plus d'entretien à ce niveau.

Ancrage. Il est courant qu'un poteau soit maintenu au sol par un goujon généralement en fer rond.
Vis restantes. On enlève les vis plus spécialement pour un réemploi du bois pour le scier ou le raboter.

Longueur des pointes. Au maximum 2,5 fois l'épaisseur des planches à fixer.
L'utilisation de vis est parfois préférable avec les têtes de vis à fleur, spécialement sur les parties horizontales.
Vous vouliez ligaturer les planches (?)

Cordialement. Gad